Отделка дома из бруса.

К отделке кирпичного, каменного дома приступают после возведения стен и кровли, а деревянного – после полной осадки. Дом необходимо утеплить, защитить его от разрушения, причем не только от осадков и выветривания, но и максимально обеспечить сохранность от гниения, различных паразитных грибков, а так же от насекомых – древоточцев и.т.д. Незащищенный, неотделанный дом будет недолговечен. И ТАК деревянный декор. В России – стране лесов –издавна была распространена деревянная архитектура, которой сопутствовала домовая резьба. Ее развитию способствовала не только доступность материала, но и простота его обработки; были накоплены богатые традиции. Особенно славились резчики русского Севера, Урала, Сибири, центральных губерний России. С помощью пилы, топора и стамески создавались самобытные, уникальные произведения резного декора. Истоки возникновения резьбы по дереву  прослеживаются с древнейших времен, когда изображения небесных светил, зверей и птиц носили культовый характер. Так, символ солнца, по народным поверьям, был оберегом от злых чар, наговоров, должен был светить, греть, побеждать злые силы. А среди изображений животных особенно почитался конь – один из символов доброго божества, олицетворение порывистого ветра, бури. Считалось, что конь отгоняет от жилья злых духов и приносит счастье, поэтому его изображение укрепляли на самом высоком и видном месте дома ( отсюда и название конек крыши). Наибольшее развитие домовая резьба получила к началу 20 века. Деревянный декор украшал все детали дома – причелины (пилястры) и полотенца, карнизы и фризы, наличники окон и дверей (портал), слуховые (чердачные) окна и балкончики, крыльцо с навесом, лестничный вход с перилами, калитки, ворота, ограды. Формы резного декора, выработанные веками, сохраняются и развиваются современными мастерами, обогащаясь местными художественными традициями. Украшение домовой резьбой делает жилища красивыми и нарядными, они  приобретают свое лицо.

Домовую резьбу выполняют в разной технике, подразделяя на виды, отличающиеся характером декоративных элементов. Иногда на одном изделии используют различные виды резьбы – это дополняет декор, делает его богаче и живописнее. Глухая резьба ( рельефная, плоскорельефная, геометрическая и др.) выполняется на целом материале, когда доску прорезают на какую-то ( необходимую) глубину. Орнаменты домовой резьбы со сложной формой рельефа, такие как филенки, розетки, изображения человека или животного, а также мелкие детали можно выполнить, применяя только глухую резьбу. Наиболее подходящий материал для нее- липа и осина, они хорошо режутся, стойкие к сколам. Дуб и клен еще более выдерживают сколы и вмятины, но труднее режутся. Ель и сосна при высыхании часто трескаются и режутся хуже. Для изделий глухой резьбы, предназначенных под окраску, годятся также ясень, вяз, граб, яблоня.

 Техника выполнения плоскорельефной резьбы следующая. По контуру рисунка делают надрез с небольшим наклоном к фону. Это дает возможность защищать край орнамента от случайных порезок при выборке фона. В конце работы край орнамента надрезают вертикально, точно по линии рисунка, а затем уже обрабатывают край контура украшения. После надреза по контуру делают подрезку, ее выполняют на заданную глубину, одинаковую по всей плоскости орнамента. Затем приступают к выборке фона прямыми, полукруглыми, отлогими стамесками или стамесками – клюкарзами, гладкими или профилированными, в зависимости от того, каким задуман фон. При зачистке фона важно учитывать направление слоев древесины, чтобы не было задиров.  Резьбу по твердым породам выполняют с помощью киянки. При выполнении глухой рельефной резьбы сначала выполняют рисунок, как в плоскорельефной резьбе с подобранным фоном, после этого продолжают разрабатывать рельеф на плоскости. Выборку фона, обруб контура зачастую выполняют также с помощью киянки.  Создание изображения животного, различных существ невозможно без определенных знаний соразмерности высоты и глубины рельефа. Поэтому, прежде чем приступить к работе, полезно приобрести опыт  в лепке объемных фигур из пластилина или глины. Это поможет быстрее выполнять рельефные композиции на дереве. Подготовка оригинала узора в масштабе позволяет копировать лепной образец и выполнять практически любой мотив орнамента или его деталь. Основные элементы геометрической резьбы- 2 -3 -4 гранные выемки разной конфигурации, ширины и глубины а также криволинейные выемки в виде скобок. Узоры получают путем повторения прямых и криволинейных выемок, заключенных в  геометрическую фигуру. При выполнении глухой геометрической резьбы после надрезов по контуру при ступают к подрезке древесины с внутренней стороны фигуры, срезая ее на нужную глубину. В рельефной резьбе при проработке рисунка мастер должен уметь ориентироваться в расположении высоких и низких участков, обеспечивающих игру светотени. Рельефную резьбу иногда для упрощения делают накладной. Элементы декора (кружек, ромб, квадрат и.т.д.) и готовые детали прибивают на подготовленный фон. Мелкие кружки напиливают из круглой скалки, большие – выпиливают. Одинаковые накладные детали – квадратики, прямоугольники (сухарики) – отпиливают от ровной рейки. Главное преимущество глухой резьбы – прочность и надежность ее на отрыв или иное повреждение элементов орнамента. Прорезная резьба применяется наиболее широко, при ее выполнении рисунок или орнамент прорезают на всю глубину доски, насквозь. Большое влияние на мотивы прорезной резьбы оказали народная вышивка и плетение кружев. Резьба, украшающая балкончики светелок, напоминает кружево подзора. Поэтому ажурные прорезные доски, свисающие с карнизов, именуют подзорами. Полотенца и причелины (названы так же, по аналогии с видами вышивки), фризы и карнизы выполняют, как и подзоры, в стиле прорезной резьбы. Ее часто накладывают в 2 – 3 слоя, образуя своеобразную бахрому, которая придает легкость и ажурность всему дому. Древесина часто колется вдоль волокон, поэтому для прорезной домовой резьбы чаще используют хвойные породы, менее предрасположенные к расслаиванию. Если прорезные изделия в дальнейшем будут окрашены масляной краской, то еловые или сосновые доски можно заменить ольховыми, липовыми или осиновыми. Осина не только стойка к сколам от ударов инструментом, но и вязка, не боится влаги. Опытные резчики считают ее идеальным материалом для прорезной резьбы. Издавна популярна и скульптурная резьба – выпиливание из дерева объемных изделий цилиндрической формы в естественном или расколотом виде. Наибольшее распространение скульптурная резьба получила с развитием кораблестроения. Носовые части кораблей выполняли в виде голов льва, дракона, слона, других зверей, а так же птиц. Их изображения символизировали силу и храбрость мореплавателей, а скульптурную резьбу по дереву стали называть корабельной или барочной. Постепенно она сошла на берег и нашла широкое применение в деревянном зодчестве, изготовлении игрушек. Так, в украшении жилища или надворных построек князьки (коньки) нередко выполнялись в виде голов коней, птиц. В технике круглой декоративной скульптуры изготовляли опорные столбы ворот, калиток, балясины перил крыльца и многое другое. Техника скульптурной резьбы достаточно сложная: сначала заготовку спиливают сверху и снизу в размер изделия с припуском на обработку. На подготовленную  заготовку наносят контур также с припуском на обработку. С прямых участков заготовки лишнюю древесину срубают топором, в пределах контура рисунка; с вогнутых участков – полукруглыми стамесками, следуя за направлением волокон, не допуская сколов и зарубов. Особая опасность скола древесины возникает при резании поперек волокна с помощью киянки на выходе стамески к противоположной стенке заготовки. Избежать скола можно путем встречного резания  этого участка древесины. После выполнения вырубки приступают к проработке основных скульптурных форм. Ее производят постепенно, сначала крупными стамесками, затем более мелкими. Древесину срезают осторожно, мелкими резами, равномерно обрабатывая заготовку со всех сторон. Резчик должен заботится о том, что бы у него был запас материала: для вырезания общей формы, обработки деталей, создания задуманной фактуры и отделки изделия. Если древесина очень твердая и сухая, ее периодически смачивают водой. Готовую скульптуру некоторое время выдерживают в сухом месте.

Начинающему резчику, приступившему к декоративному оформлению своего жилища, поможет соблюсти чувство меры и проявить вкус выделения главной детали декора – композиционного центра. Это могут быть окна или фронтон, мансарда или балкон и др. Украшение всех остальных частей фасада или дома в целом  должно быть увязано с этим центром и подчинению ему. Все детали декора должны быть соразмерны и одномасштабны. Разномасштабность – такое стилевое нарушение, когда какой – либо орнамент или его элементы выполнены слишком мелко или, наоборот, слишком крупно по сравнению с другими, а также по сравнению со всем ансамблем.  Не следует забывать об интервалах между отдельными частями декора дома, его орнаментами – цезурах. Это поможет избежать нагромождения, скученности резных деталей. Проблемы ритмики, симметрии и одностилевости также не должны уходить от внимания резчика.  Наличники. Если о фасаде говорят, что это – лицо дома, то окна, разумеется,- его глаза. Наличники, обрамляющие окна, - наиболее запоминающиеся и выразительные украшения дома. Вместе с тем они – и хорошая защита от воздействий атмосферных осадков, перекрывающая щели между оконной коробкой и стеной. Наличники крепят к элементам обрамления проемов (колодам или коробкам). Если  верхняя или нижняя часть наличника имеют большие размеры ( более 30 см), их крепят к прибоинам. Сопряжение отдельных частей наличника не должно допускать затеканий воды с переплетов в неплотности. Его выступающие части делают с соответствующими скосами и слезниками. При изготовлении наличников особое внимание уделяют навершию, которое создает впечатление узорчатости, легкости оформления окна. Боковые и нижние обрамления окна при этом выполняют несколько проще. В декоре наличников применяют все виды резьбы, безчисленное количество орнаментов, выполняемых из профилированной доски, брусков, реек. Однако не стоит чрезмерно насыщать наличники фигурными деталями – они будут казаться громоздкими, грубыми и тяжелыми, а фасад – раздробленным, нецельным. Детали наличников соединяют друг с другом на одинарном шипе. Он может быть сквозным или глухим, когда торец шипа не выглядывает из гнезда. В вертикальных деталях устраивают проушины или гнезда, в горизонтальных – шипы. При этом используют доски шириной 100-250мм, толщиной 20 -35мм. Наличники изготавливают такого размера, чтобы они при установке прижимали оконные рамы, захватывая их на 5 – 10мм. Если переплеты створчатые, т.е . открываются, то наличники должны отступать от петель переплетов  на 10 – 20 мм. Чем больше отступ, тем шире раскрываются створки переплета, и наоборот. К коробкам наличники крепят гвоздями длиной от 80 до 100мм, по 3-4 с каждой стороны. Их шляпки сплющивают и при забивании направляют вдоль волокон дерева. Когда на основание наличника крепят детали домовой резьбы, их  также прибивают гвоздями со сплющенными шляпками. Длина гвоздей зависит от толщины прибиваемой детали. С боковых сторон основания наличника детали  домовой резьбы крепят гвоздями или деревянными нагелями из твердых пород (дуб, клен, береза ). Для нагелей сверлят отверстия нужного размера. Нагели ставят на водоупорном клее или эпоксидной смоле, не исключено крепление их шурупами необходимой длины. После установки наличники необходимо аккуратно проолифить,  а затем покрасить масляной краской 2 раза. Цвет краски выбирают в соответствии с оформлением всего фасада. Можно использовать наличники заводского изготовления. Ставни придают дому особый уют и покой, зимой защищают его от стужи, разгулявшегося ветра, а летом – от палящих  лучей солнца. Эти нехитрые приспособления выполняют одним полотном , распашными и распахиваемыми так называемым французским  способом, приподнимаемыми с низу вверх на петлях, расположенных в верхней части одной из двух рам. Одна из них неподвижная , а другая, поднимаемая на петлях, удерживается регулируемыми упорами. Сами ставни установлены на раме традиционным способом.  После разметки и измерения оконного проема необходимые детали вырезают циркулярной пилой, затем остругивают рубанком и шлифуют. Соответствующие детали при желании можно приобрести в магазине. Перед креплением несущей рамы шлифовальной машиной  обрабатывают и оконный проем : вначале наружную часть, затем внутреннюю. Места установки и крепления несущей рамы ставней на наружном крае оконного проема в соответствии с размерами обрабатывают зубилом. Обе рамы, несущую и подвижную, состоящие из вертикальных и горизонтальных брусьев, собирают в шип. Размеры каркаса несущей рамы определяется габаритами оконного проема. В вертикальных стойках рамы проделывают  4 углубления ( по 2 с каждой стороны) для установки кронштейнов,  которые шурупами крепят к раме. После крепления рамы в стене по внутреннему периметру оконного проема устанавливают 4 доски. Они представляют собой облицовку, при определении ширины которой исходят из глубины проема и подвижной рамы. Подвижную раму тщательно подгоняют по внутренним размерам каркаса несущей рамы с запасом в 2 мм. Перед началом сборки на вертикальные и горизонтальные брусья  устанавливают упорные планки  для установки ставней в закрытом положении. Две рамы, несущую и подвижную, соединяют в верхней части двумя петлями , закрепленными в специально подготовленных пазах. Ставни изготавливают из шпунтованных досок толщиной 27мм , можно использовать вагонку или рейки. Собранный щит по ширине стягивают струбцинами, их размещают на лицевой стороне с использованием прокладок, чтобы не повредить деревянную поверхность. Заготовки щитов ставней вырезают в соответствии с окончательными размерами подвижной рамы с учетом и размеров петель. Внутренние стороны створок ставней усиливают деревянными рейками, прикрепляя их в форме буквой Z. После чего на внешней стороне крепят петли. Перед установкой ставней створки лучше окрасить морилкой под цвет светлого дуба. После полировки и удаления пыли наносят первый слой сильно разбавленного нитролака. После зачистки мелкозернистой наждачной бумагой наносят 2 ой слой лака наносят второй слой лака, разбавленного на 50 % от первоначального объема. После высыхания всю поверхность вновь шлифуют, затем наносят 3 ий, последний слой лака, на этот раз уже не разбавленного растворителем. Неподвижную раму с привернутыми к ней кронштейнами  укрепляют в проеме окна быстрозастывающим цементом. Когда он высохнет, по периметру  оконного проема  к кромкам рамы крепят облицовочные доски битумной мастикой холодного застывания и дополнительно закрепляют шурупами. Затем можно приступить к соединению верхней части рам и установке регулируемых упоров (фиксаторов). Петли сначала устанавливают на подвижную раму, а затем на сами ставни. Петли крепят болтами с гайками, которые необходимо законтрить, чтобы не было возможности отвернуть их снаружи. В последнюю очередь устанавливают шпингалеты для фиксации ставней в нужном положении. Пазы можно проделать дрелью со сверлом по дереву диаметром 12мм. По углам пазов просверливают по 4 отверстия , их тщательно обрабатывают стамеской. Шипы вырезают ножовкой, обрабатывают стамеской и наждачной бумагой. Облицовку ( шириной 15мм ) подвижной рамы  можно изготовить из реек 27-27 мм, которые шурупами прикрепить к подвижной раме. Для изготовления одного комплекта ставней ( размеры деталей зависят от габаритов оконных проемов ) потребуется: брус 55-55мм; доски толщиной 27мм (для ставней облицовки); опорные планки 30-50мм; 4 кронштейна для крепления в проеме окна; быстрозастывающий  цемент, 2 петли с шурупами; 4 дверные накладные петли  с болтами и гайками; деревянная накладка 10-50 мм; битумная мастика холодного затвердевания . Орнаменты, мотивы резных украшений, выполняемых для ставней, созвучны или такие же , как для наличников, фронтона или карнизов. Карнизы устраиваемые по контуру фасадов, служат для защиты дома от атмосферных осадков на участке соединения стен со скатом кровли, архитектурного завершения фасада, его украшения. Прибивают ( или врезают ) кронштейны – шаблоны, а к ним – антисептированные  или просмоленные доски. При этом капельник заменяет первая прибитая доска, которая на 3 – 5 см шире других. Доски карниза украшают сквозной резьбой в виде подзора.  Простейшее устройство карниза – крепление его к выпущенным концам  стропильных ног. Так устраивают открытые и подшивные карнизы. В последнем случае концы стропильных ног соединяют со стеной нашивками из 1- 2 досок, которые крепят к стропильным ногам гвоздями, а к стене – врезкой и гвоздями. По нашивкам делают подшивку карниза из оструганных прифугованных досок толщиной 25 мм. При выпущенных наружу затяжках стропил подшивку делают непосредственно по их концам. Отсутствие карниза при минимальном свесе кровли ведет к быстрому разрушению наружной поверхности стены. То же самое происходит, если карниз выполнен недоброкачественно или неправильно. Раньше времени начинают подгнивать бревна сначала верхних , а затем нижних венцов сруба. Постоянное намокание и высыхание приводят к растрескиванию бревен и расшиванию швов и выпадению конопатки.  К тому же при коротком свесе кровли этот участок  ( особенно его фризовая часть и угол плиты свеса) наиболее подвержен разрушению наледи в зимнее время. Фронтон – торцевая треугольная стена под свесом двускатной крыши. Его лобовые доски ( причелины) укрепляют  гвоздями к выпущенным концам  обрешетки. Свес кровли фронтонов подшивают строганными прифугованными  досками по нижней части обрешетки. Фронтон украшают не только подзорами причелин , фризов, но и различными накладными деталями прорезной и глухой резьбы.

Облицовка стен дома из бруса досками.

Обшивку стен выполняют в летние солнечные сухие дни, чтобы в обшивочные пазухи не попадала  вода. Поскольку таких дней мало, к работе нужно подготовиться  заранее. Готовят материал, сооружают подмости, с которых удобнее прибивать доски под карнизом. Перед обшивкой стен, обрабатывают стены антисептиком, зачеканивают  швы, стыки и трещины. Стены обивают по соответствующим размерам фасадов от полочки цоколя до начала карнизного свеса сухими досками толщиной 15 – 30 мм. Им придают  определенную форму в зависимости от способа их соединения. Доски сплачивают как можно плотнее, чтобы в обшивку не продувал ветер и в стыки не подтекала дождевая вода. Гребни шпунтованных досок направляют вверх. Доски можно располагать в любых  направлениях по отношению к бревнам, к которым их крепят по специальным брускам. Последние прибивают к стенам строго вертикально или горизонтально на расстоянии не более 1500мм один от другого и так, чтобы они не мешали возможной осадке дома. Для этого в брусках делают 3-4 сквозных отверстия длиной 200-250мм и толщиной по диаметру применяемых толстых гвоздей или костылей. Под шляпками гвоздей обязательно прокладывают шайбы. Гвозди или костыли забивают в стены не до конца , чтобы при осадке стен бруски могли перемещаться.  Нижний гвоздь можно вбивать без прорези до конца, потому что нижнее бревно не оседает. Каждую доску обшивки прибивают к брускам двумя гвоздями, шляпки которых утапливают в древесину или оставляют заподлицо. При обшивке стен углы дома заделывают  вертикальными накладными досками, которые при желании можно превратить в колонны, украсив их накладной или сквозной ажурной резьбой. Накладные колонны обивают фигурной рейкой, представляющей собой тонкий багет. Сверху и снизу прибивают капитель и базу (элемент колонны), из фигурного плинтуса или багета. По всему полю колонн закрепляют  детали накладной резьбы, которыми украшен, например, фронтон или ставни дома. При оформлении прорезной ажурной резьбой ее деталями лучше украсить верх, низ и середину колонны. Такими же орнаментами украшают и другие конструкции дома. Готовую обшивку олифят, грунтуют и окрашивают красками для внешних работ.

Крыльцо для дома из бруса.

Такое крыльцо выполняют из одного-двух наклонных маршей, опирающихся на балки, и горизонтальной площадки. Если балки располагаются под ступенями, их называют косоурами, если сбоку ступеней то тетива. Балки изготавливают из досок толщиной 40-50мм( наклонные бруски). В состав маршей кроме ступеней, косоуров или тетевы входят и перила. Ширина марша, т. е. длина ступени, составляет 120-150см. Ширина тетевы зависит от размера ступеней, а толщина может быть от 60до 70мм и более. Ступень состоит из двух отдельных частей – проступи, ширина которых равна 270-320мм, и подступенка высотой 15-18см. Как правило, проступи делают из одной или двух досок толщиной 40-60мм, а подступенок – из одной доски  толщиной 20-25мм. Чем ниже подступенок и ниже проступь, тем легче подниматься  по лестнице крыльца дома из бруса. Для изготовления крыльца дома из бруса заготавливают сухую сосновую или лиственную древесину. Мягкая ель не подходит, ее древесина быстро истирается. Основание под крыльцо дома из бруса делают столбчатым ( от одного до шести столбов), как при возведение фундамента под  дом из бруса. В противном случае могут возникнуть перекосы, вспучивание и. т. д. Между фундаментами дома из бруса и крыльца должен быть небольшой разрыв – усадочный шов. Фундамент закладывают на глубину ниже уровня промерзания грунта в России – 1,5-1,8м. В сухие непучинистые или гравелистые грунты независимо от глубины промерзания фундамент заглубляют не менее чем на 0,5м. В глинистых или вспучивающихся грунтах, чтобы уменьшить глубину заложения фундамента, делают песчаные подушки, доводя их до глубины промерзания. Это снижает расход материалов для выполнения фундамента. После разбивки фундамента роют ямы и устанавливают в них деревянные столбы или стулья, покрытые в нижней части горячим битумом, что продлевает срок службы древесины не менее чем в 2 раза. Части столбов, которые будут находиться в земле, можно также обжечь на глубину 15мм или обернуть толем или рубероидом, промазав верх обертки битумом. Верх столбов (стульев) подрезают так, чтобы совпали уровни крыльца и пола дома из бруса, выполняют на них запилы для шипов и выбирают около них древесину долотом или стамеской. В лагах готовят гнезда, которые надевают на шипы стульев. Далее готовят тетиву или косоуры и крепят их лежнями, после чего прибивают настил и ступени. При устройстве крыльца целесообразно продлить цоколь стены. Под крыльцом устраивают бетонную площадку с уклоном для отвода воды. Это обезопасит сооружение от излишней влаги и загнивания. Доски- проступи крепят в шип, а подступенок с проступью- шипом. Тетивы могут быть разнообразной конструкции, наиболее простая из них – доска с вырезанными уступами для укладки на них проступей и подступенков. Прочную и сложную в изготовлении тетиву с врезанными ступенями лучше устанавливать собранной в марш. Тетивы крепят по-разному, например, к площадочной балке присоединяют доску с пазами, в которые вставляют шипы тетивы. Шипы к доске прикрепляют шурупами или гвоздями. Гвоздевое крепление со временем ослабевает. Сделав ступени и площадку, приступают к изготовлению ограждения: ставят стойки (тумбы), затем размечают и долбят гнезда в проступях и поручнях для балясин, в которых также делаются шипы. Формы балясин и поручней могут быть разными. Но крепить их надо так, чтобы стойки и ограждения не качались. С боков крыльца стойки обшивают досками. При утепленном варианте конструкции для крыльца сооружают небольшой тамбур с двумя дверями. Для защиты от атмосферных осадков над площадкой крыльца сооружают козырек, навес или предусматривают большой свес крыши. Один конец козырька заделывают в наружную стену дома из бруса, а другой – оставляют консольным либо опирают на брусчатые или фигурные стойки. В кровле предусматривают желоба для отвода дождевых вод от деревянных элементов крыльца, и в первую очередь от его ограждения, так как оно самое уязвимое. Материал для изготовления деталей крыльца используют пиленый или более долговечный строганный. Высоту крыльца принимают в зависимости от размеров дома, его цоколя, отметки пола.